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Très intéressante cette discussion ! Merci pour toutes tes explications Nico ! Il y a plein de paramètres à prendre en compte, et on voit bien combien tu y as réfléchi en détail
 .Sinon, concernant le débattement des sélecteurs pneumatiques, n'y a-t-il pas moyen de contourner ce problème en les rallongeant à l'aide d'un connecteur comme celui-ci par exemple ?  Avec de la chance, ça pourrait éventuellement coller sans rajouter de jeu ? Mais peut-être as-tu déjà essayé quelque chose de similaire... |
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Si mais l'avantage d'être très prés du sélecteur (contre) c'est qu'un petit déplacement entraîne un gros déplacement du sélecteur (petit bras de levier), à l'inverse si le moteur tourne à la même vitesse, le temps mort du sélecteur va être plus long et donc on va avoir plus d'accoups. C'est à tester c'est vrai mais plus on est loin du sélecteur, plus on sent les accoups
.gif ";)") |
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j'ai fait un test a la con du scotch yoke hier, mon montage se tord dans tout les sens, sa force énormément sur le sélecteur (a voir avec un montage fini et bien rigide)
par scotch yoke faut comprendre a la traduction une 'fixation/pivot collée/glissante' mais ya pas vraiment d'équivalent francais  http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
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Oui, je veux bien croire que dans un mécanisme de cette complexité, la moindre modif a des effets sensibles, et que l'optimum n'est pas facile à obtenir. En tout cas, tout ceci donne envie de bidouiller du moteur pneum ! |
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pour les distributeurs => j'ai forcément pris celui qui est le plus dur ... mais quelle quiche alors ...
j'ai monté ton moteur hier soir, pour bien cerner toute la méca  et il ne tourne pas  ce n'est pas un problème de position des toyos, je pense aux phases sur le vilo... (1 point tout les 120° ) si je résous mon problème, je lui grefferai une extension avec 3 autres cylindres (6 en ligne) pour voir l'amélioration ! http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
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tu as respecté l'orientation du vilebrequin ?
Si oui alors vérifie le câblage mais les deux sont dépendant si tu inverses les vilebrequins (le vérin du milieu à 120 à droite au lieu de 120 à gauche ou l'inverse je sais plus) il faut inverser les tuyaux. Ça peut paraitre anodin ce vilebrequin (après tout 120° c'est 120° peut importe la place) mais comme c'est dépendant du câblage, faut faire gaffe. Le moteur tourne dans le sens horaire avec ce câblage, je sais pas comment en changer de sens, surement le câblage inverse ma foi, là le vérin 1 commande le 2 le vérin 2 commande le 3 etc (avec une numérotation de vérin Croissant de droite a gauche avec le moteur vers soi roue de 40t à droite). |
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comme un boulet, j'ai inversé les toyos du vérin du milieu...
maintenant il tourne Mais je ne suis pas satisfait, avec 5 pompes à mains, je dois prendre 40tr/min grand max !!!! il y a de très gros à-coups ! Ça force à mort sur les distributeurs. pourtant j'ai pris les plus souples, je vais faire une tentative avec les vieux (qui sont plus qu’usés chez moi ^^) par contre pour le montage, le seul intérêt que j'y trouve, c'est la commande des distributeurs... (bon en même temps mon moteur tourne pas ...) http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
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Bon, en même temps, avec quelques pompes lego, il ne faut pas s'attendre à une puissance de XL en sortie, hein..
On sait bien que le rendement d'un LPE, notamment à cause des switchs, sera toujours ultra minable, surtout si les pièces sont d'origine, non modifiées. ( puissance en sortie / puissance en entrée ), et c'est pas pour ce que ça fournit en entrée, quelques pompes lego, comme puissance... Le truc que je trouve bizarre, Nico, c'est que tu as réussis à faire avancer "correctement" ta voiture avec ton ancien moteur. Le nouveau moteur à un meilleur rendement ou il est juste mieux car il diminue les accoups? tu as essayé de motoriser un véhicule avec juste quelques pompes lego? Sinon, j'ai monté ce LPE sur ton Unimog ce week end, ( pompe à vélo powered ), et j'aurais bien envie de dire que ça marche juste pour la gloire, mais en réalité ça marche même plutôt bien, il passe bien les obstacles en petite vitesse, et ce sans réduction supplémentaire. Je dirai même que ça pourrait être optimisé, car le fait de virer le XL permettrait de simplifier l'arbre moteur en virant des trains d'engrenages inutiles, ce que je n'ai pas encore fait .gif ":)") Je fais les modifs et je ferai une petite vidéo quand monsieur soleil voudra bien pointer le bout de son nez .gif "8)") |
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arf désolé de t'avoir déçus alors. Avec mon ancien moteur, il y avait des accoups, mais ça fonctionnait, il fallait aidé la voiture à démarré. Avec le nouveau il n'y a pas d'accoup donc pour moins de pression, plus de couple et de rpm. Et comme on peut fournir plus de pression vu qu'il en consomme moins, il tourne plus vite et mieux. La solution c'est de réduire les accoups pour pas que le moteur cale. J'ai pas essayé encore sur un châssis mais je vais le faire. Toutes façons faut que je construise un châssis pour tester aussi le modèle RC. A oui buz j'oubliais, si tu veux faire un L6 tu peux passer un V6, à 90° tu as pas besoin d'utiliser le scotch yoke vu que les vérins sont à 90° (et non à 120), chacun pousse quand il faut. Par contre plus tu augmentes le nombre de switch plus il tournera avec des accoups. Le L3 est la bonne solution, disons le meilleur équilibre entre fonctionnement et accoups. On pourrais extrapoler à un V2 mais il ne démarrerai pas tout seul. |
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NP, ça doit être le mien qui a un problème  quelqu'un a des photos d'un distributeur charcuté ? jme demande si je vais pas les aider a devenir plus souple  http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
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bas ...
plusieurs pompes, plusieur toyos... tu fait un anneaux entre tout les distributeurs, ça doit aidé un max je ferai des tests quand ils sera monté (mais bon dans le planning ya deja bien des chose : Examin dans 10jours, GBB a finir, techball, TT pour la rencontre rhone alpes/ LPE ... et faut pas oublier le WAF) http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
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Crois moi j'ai essayé de l'ouvrir proprement, j'ai réussi mais pas proprement. La grosse plaque est emboitée dans 4 inserts à retour. Ils sont pas accessibles de l'extérieur, donc en tirant on les déforme. Mais le plus gros problème c'est l'axe principal, il est constitué d'un cylindre creux (un tube) moulé sur la partie la plus grosse du switch. La plaque quand à elle est posée dessus et elle a un insert cylindrique aussi qu'on rentre à force dans le tube Le problème c'est que c'est tellement serré que les seules façons de l'enlever sont : -la coupé avec un cutter, en passant sous le switch, il faudra recoller après et faire attention que la colle aille pas sur la partie caoutchouc intérieur -percer en travers de ce trou, on libère l'insert cylindrique mais il faudra remplacer par un vis après. Par contre on peut ouvrir sans problème après les 4 inserts à retour. Honnêtement, je suis en meca, on a l'habitude de démonter des truc en tout genre, mais là je me résout pas à percer du lego, alors j'ai essayé de l'ouvrir en forçant, et j'ai pété l'insert cylindrique. Et c'est comme ça que j'ai su comment ça marchait ^^ Quelques photos trouvé sur Nicjasno, lui il à percé et ouvert proprement   (il n'y a pas le trous sur les pièce d'origine, mais deux inserts cylindrique) Lui par exemple a ouvert le switch en coupant l'insert cylindrique (il rentre dans le trous central) mais à pas très bien soigné l'ouverture des autres insert à retour :  Je sais pas comment LPEpower ouvrent leur switch, ils ont pas voulu me répondre de toute façon mais il font très proprement ce qui suggère une donnée que nous n'avons pas |
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bloqued by websence ... (pas cool l'admin réseau du boulot ...)
deeplink ? c'est possible ? http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=BUZ
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